【疫情下的條通】百年老店、連鎖店紛撤出，台灣第一家大阪燒賣房求頂讓
疫情下的條通商圈，人潮稀稀落落，令人不禁懷念起曾經埋怨的街道嘈雜。條通商圈因組成多為八大及餐飲業者，在今（2021）年 5 月底頒布三級警戒、禁止內用後，直到 8 月初，巷弄間仍一片寂靜，許多店家更是掛起了「頂讓」、「租售」等布條及牌子。
▲ 號稱台灣第一家大阪燒的「初穗大阪燒」，近月掛出了頂讓標示。
（攝影／劉茜汶）
鄰近百年老店苦茶之家
駐點 26 年吉野家紛撤出
不只新開的店家戰戰兢兢，連在地老店們也面臨「消失潮」。鄰近條通、號稱百年老店的苦茶之家，已經在林森北路長春路口營業逾 20 年，就在 7 月上旬突然收攤，苦茶之家接受 ETtoday 採訪就表示，「除了疫情影響，也有內部因素的考量，決定先暫停林森北路分店的營業，目前沒有重新回林森北路的計畫。」
另外，位於長安東路一段，也就是四條通上的吉野家天津店，也在今（2021）年 2 月 26 日的疫情間，忽然之間撤出了街道。然而，吉野家天津店也非一般店家，自民國 84 年 1 月 26 日以來，佇立在天津街與長安東路一段路口已長達約 26 年，因此這類國際餐飲連鎖店的撤出，多少也暗示著商圈近幾年的改變。
台灣吉野家受訪就指出，從四條通撤離，除了受疫情影響，也是因為該據點所處的商圈，吉野家主要商務客群人流確實產生變化。台灣吉野家也表示，「公司正在思考，未來應對此類商圈的店舖型態及經營模式的改變應對，同時也會尋找周邊可替代的店址」。
▲ 在地 26 年的吉野家天津店位於長安東路一段（四條通）舊址，如今已不見吉野家橘色招牌，隔壁棟也掛上「整棟出租」布條。
（攝影／劉茜汶）
台灣第一家大阪燒「初穗」求頂讓
老闆賣房苦撐嘆：32 年來賺的全賠光
位於南京東路一段上的「初穗大阪燒」同樣蒙受其害，上（7）月 15 日，由蘋果新聞網突然爆出初穗大阪燒求頂讓的新聞〈最老牌大阪燒月虧60萬求讓 32年「初穗」老闆娘淚訴撐不下去〉，讓不少人一夕間注意到這家隱藏在康樂公園對面的「台灣第一家大阪燒」，正面臨收攤的困境。
雖然疫情期間可以轉做外帶餐點，但看在現年 65 歲的初穗大阪燒老闆娘蔡百惠眼裡，這些都沒什麼用。疫情期間做外帶，每天只賺 2 至 3 千元，每月含水電、店租、材料、人事等基本開銷，卻要燒掉 60 萬元的老本，只好忍痛賣房苦撐，員工人數在不得已下，也從疫情前 10 多名到現在僅剩 3 至 4 名，「看著一週、兩週，甚至是一個月就這麼過去，跟很久的員工也都休息了。
▲ 初穗的外帶便當菜色豐富，只可惜賣便當並無法支撐店內營運。（攝影／劉茜汶）
除了外帶撐不起店家，一年半前，蔡百惠為了給客人更好的用餐環境，還大手筆花了百萬元重做店內裝潢。卻沒料到命運弄人，裝潢好後竟面臨人生有史以來最嚴重的一次滑鐵盧，採訪當時她甚至表示自己房子都已經賣了，「晚上都睡不著，想到就覺得很心酸」，她回憶這段期間的感受，心情五味雜陳。
「32 年來賺的全賠光了啦！」可能已經說了太多次，應該是會令人倍感沈重的一句話，如今從蔡百惠口中再次道來，流露出的除了傷心外，語氣裡更多的是慢慢看開的感慨。「比我們嚴重更多的多著呢，條通幾乎整條都關了」，朋友新開幕的餐廳也不能開，相較之下似乎大家處境也都差不多。
▲ 疫情前一年多才剛重新裝潢的初穗大阪燒，店內木地板、桌子與爐具都是新換上的。
（攝影／劉茜汶）
條通搬遷 7 回
SARS 也未被擊敗
初穗大阪燒自 1989 年開業，在條通商圈度過了 32 個夏季，以養育一個孩子來說，幾乎等於看著他從蹣跚學步到成家立業。其實，老闆娘蔡百惠並不是只開過初穗這間店，但初穗卻是她人生第一間、也是事業的起頭，因此初穗之於蔡百惠，簡單來說就是畢生的心血。
「我們最早只有 3 張桌子、一個吧台」，如今 65 歲的蔡百惠憶起 32 年前初穗剛開業時的景象表示，當時店裡的面積是現在的 1/3 倍，相較現在店內有 6、70 個座位，已不可同日而語。
而初穗的出生地，也不在現在這個地點，最早的店址是在新生北路八條通一帶，後來搬到到七條通，再到中條通與九條通口，又移至南京東路國王飯店旁、天津街肥前屋旁，最後座落在現址南京東路一段上。
幾經搬遷的初穗大阪燒，期間還曾遭遇 2003 年的 SARS 疫情、2007 到 2008 年的金融海嘯等重大事件，如此一波三折初穗都活了下來，「SARS期間生意還更好呢！」蔡百惠笑說，初穗堅強的生命力確實如身段柔軟卻堅韌的稻穗一般，雖如今不敵新冠肺炎的摧殘，但也可謂見證了生命的無常與條通商圈的興盛、沒落。
▲ 午後的初穗店內，老闆娘蔡百惠與資深會計討論店內事務。（攝影／劉茜汶）
30 年前赴日學習大阪燒
帶回台灣、改良成好吃口味
蔡百惠在 30 年前特地赴日學習，將大阪燒料理帶回台灣，「以前在日本當學徒時，要到日本人家裡學習，那時台灣人給日本人印象不好，做什麼都不方便。我的老師很兇還會巴頭，每天都從早上 9 點做到凌晨 12 點才休息。」
或許也正是出身於艱困環境，因此蔡百惠更加有韌性，能在困難中學成歸國，並在 33 歲時開了初穗大阪燒這間店。她還得意地說道，當時大阪燒還沒有現在這麼好吃，為了做出好吃的口味，是經過不斷改良，才做出了現在這樣的風味。
「我們以前 99% 客人都日本人」，早期，蔡百惠的店裡以日本客人為大宗，她補充道，正因受日本人生活型態影響，最早的初穗只在夜晚營業。抬頭看看初穗大板燒的牆上，除了親自赴日學習、帶回國內的招牌大阪燒料理，更有許多日式家常菜色的牌子，蔡百惠笑著回憶，「我店裡有很多料理，是從駐台的日本人太太那邊學來的，都是家鄉正統口味！」
▲ 店內隨處可見道地日式料理的牌子，旁邊還掛有許多蔡百惠從日本帶回來的吊飾。（攝影／劉茜汶）
小店經營一段時間，熟客越來越多，蔡百惠便在介紹下去駐台日人的太太家中學做料理，一次學 2 至 3 道菜，也同時到正統的日本料理店與師傅們繼續學習，就是為了提供顧客更道地、豐富的菜色。因為料理實在又道地，蔡百惠小小的店家，就是這樣靠客人覺得好吃、口耳相傳慢慢做了起來。怎知如今慘遭疫情滑鐵盧，也是她萬萬沒想過的。
▲ 知名歌手王力宏，也是初穗的座上賓。（攝影／劉茜汶）
3 年前生意即逐漸變差
疫情非倒閉主因
「其實大概 3 年前就變差了」，若要說壓倒初穗的原因是什麼？事實上疫情無非只是最後一根稻草。蔡百惠娓娓道來，這幾年國內經濟越來越差，加上日本企業、工廠因為成本考量撤出台灣，使得國內駐台日本人大幅減少。在這樣的背景下，加上了疫情爆發，才走到今天這一步。
30 年前，受惠日本人大量來台出差或開發，夜晚常來這一帶談生意，或因寂寞來此小酌，使得當時的條通商圈熱鬧非凡，往日歷歷在目，蔡百惠說，「那時店裡滿滿的都是客人」。此情此景，連在條通地區任職 40 餘年的正得里里長吳蘇秀霞都感慨，「以前到凌晨 5 點，條通裡都還人山人海呢！」
記者循線在今年 8 月初實地走訪條通商圈，無論白天、夜晚，有開的店家都寥寥無幾，實在很難想像，30 年前的條通商圈，從夜晚一路到半夜都是人聲鼎沸。
回顧過望，蔡百惠表示，「最熱鬧的時期應該是李登輝時代，當時日本企業常派人來台灣，一次都是 5 到 6 個人，哪像現在，不只派人少或是不派人，外派的費用也沒給那麼多了」，也正因為外派人數與經費皆縮減，才導致現在很多在台日人對吃的、喝的也都省了，更別說幾年前許多大公司裁員、撤回日本，也都對在地商家生意造成不少影響。
疫情、時代變遷壓垮老店
堅韌打拼精神不滅
無論是百年老店苦茶之家、國際連鎖餐飲業吉野家的撤出，甚至是在當地花了 32 年打響名號的初穗大阪燒，都可以看見條通商圈，甚至是林森北街區這些年來的轉變。如果真要說逼走這些老店的原因為何，只能說疫情真的只是最後一根稻草而已。
另一個面向來看待這些轉變，同樣也可以看到人類的生命力仍舊堅強難摧。一如「初穗」之名取自於蔡百惠料理中常見的材料——稻穗，希望這間店能跟初生的稻穗一般成長茁壯。從初穗開業、搬遷、遇疫情等各種事件中，都還是可以看見蔡百惠堅韌如稻穗身影，反正遇到了，就是面對。
▲ 初穗的老闆娘蔡百惠，人生故事就如同電影一般。（攝影／劉茜汶）
如今，蔡百惠希望找到願意學習技術的年輕人，傳承正宗的日式的大阪燒。我們問她，想要找怎樣的徒弟？蔡百惠笑著說，現在年輕人不好顧，學一學就不做了，所以希望找的人除了要有心之外，還希望能吃苦、有耐心，並且認真有毅力。這些「基本條件」，看起來不正如同 30 年前，蔡百惠遠渡重洋到日本學習大阪燒的精神一樣嗎？
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